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武威到敦煌的路很远。
在广阔无比的戈壁滩上，人无论行进多久，与远处天际线的相对位置依然无甚变化。
我与绮里跟着一个到龟兹的商队骑马前行，但队伍的行进速度，是受行列中速度最慢的骆驼们的制约的；它们的脚步一下一下踏在充满砂砾的地上，是大漠中除了人言马嘶之外，最具规律的声音，使我有一种稳稳的安心。
我年幼时曾经在书中读到，20世纪初瑞典探险家斯文·赫定在塔里木河上漂流探险，绘制大漠的地图时，曾经随身带着音乐盒，音乐盒中放着《卡门》或者瑞典国歌。
歌声飘荡在大漠之中，偶尔引来几个牧羊人的惊讶注视。
[1]前贤风烈，令人感念。
我兀自追忆当年读书的情景，却听身边竟有人也唱起了歌。
唱歌的人是绮里。
她唱的是王昌龄的那首最能代表盛唐气象的绝句：
“秦时明月汉时关，万里长征人未还。
但使龙城飞将在，不教胡马度阴山！”
绮里的脸色透出兴奋的微红，口边呵出白气，以汉语唱完，又以龟兹语唱了一回。
商队里多有龟兹商人，而龟兹音乐最是名动天下，上到耄耋老人，下到三岁小儿，无不解歌，当下众人亦跟着唱了起来，歌声回响在这条商道上——这条商道也是后世所称的丝绸之路网络的一部分——惊散了几只离群的鸟儿。
鸟儿哗啦啦飞起，转瞬在戈壁滩明亮湛蓝的天空中消失不见。
大漠是美的，可也是苦的；现在正值初冬，西北边陲尤为苦寒，虽不至于滴水成冰，却也极冷。
我和绮里骑在马上数日，脚上已生了冻疮。
匈牙利英籍探险家斯坦因就是因为在大漠中生了冻疮，只能动手术截去脚趾：我想起这事，不由惴惴，但好在同行的商队带有药膏，施用之后过了几日，症状大见缓解。
走了十天，也便到了目的地。
创作了荡气回肠的《敦煌》的日本作家井上靖，初次来访敦煌时说：“这就是我想象中的敦煌的模样。”
[1]关于敦煌的历史和斯文·赫定等探险者们，本章主要参考sanwhitfield的lifealongthesilkroad，及peterhopkirk的foreigndevilsonthesilkroad。
莫使金樽空对月
是的，无论是在21世纪，还是在唐朝，敦煌都没有让我失望。
诚然，在21世纪，敦煌的月牙泉已经没了水，全靠自来水续命；洞窟也只有几个对外开放，一窝蜂涌进洞窟的游人吵闹不堪，更有人在管理员的明令禁止之下偷偷拍照，每个人都被酷烈的阳光晒得焦躁无比。
但是，即使在那时，敦煌亦未曾让我失望。
壮美的鸣沙山上流沙飞动，洞窟中的飞天身姿娇媚窈窕，反弹琵琶的姿态更是妖娆。
在阳关故址，有一尊王维的雕像矗立着，挥舞双手的样子有些可笑。
可是，作为他的粉丝，我仍是无端激动。
而千年前的敦煌，也如千年后一般，静默而喧闹。
西出长安以后，它是丝绸之路的第一个重要节点，在此处，商道被横亘天地之间的茫茫沙漠分为南北两条，北路经西州、焉耆、龟兹等，南路经尼壤、于阗、疏勒等地。
操着各种语言的人在此相遇又分开，有人出关，有人入关，各自去往天南地北。
而留在此地的人们，则在艰辛求生之余，以自己的微薄积余为交换，向漫天神佛求一丝安慰。
当地的统治者亦复如此，不过，他们能拿得出的钱财远胜于寻常百姓，故而有余力在千佛洞中开凿层层叠叠的洞窟，为自家祈福。
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