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贵宾馆二楼的包间里，摆了一桌子菜。
松井站在门边，两只手背在身后，腰板挺得笔直。
一副生怕对面那位公子爷吃不好的做派。
桌面上铺了白桌布，碗碟是从金陵最有名的马祥兴菜馆借来的。
四凉八热，荤素搭配。
蒸鲈鱼、红烧狮子头、板鸭、盐水鹅，还有一碟子蜜汁火方，切得整整齐齐，每一片的厚度分毫不差。
金陵的物资供应早就烂到了根子上。
煤紧缺，米紧缺，汽油更紧缺。
有门路的人家，挤破了脑袋托关系批条子，也就勉强能弄到维持温饱的量。
可面前这桌菜，丰盛得过了头。
唐明坐下来，视线在桌面上转了一圈，正准备动筷子。
角落里那只青花盖碗，盖子揭开的瞬间，一股子醋香和辣椒的呛味窜上来。
唐明的筷子悬在半空，停住了。
东安子鸡。
碗里的鸡肉切成食指粗细的条，白中带黄，油光饱满。
麻油裹着米醋，干辣椒丝和姜丝拌在一起，颜色红亮。
葱段铺在最上面，底下衬着一层爆得焦枯的葱须。
没有葱须打底，就不是正宗的东安子鸡。
这道菜要用当年的母鸡，煮到七分熟，去骨切条。
麻油、甜酒、米醋、干辣椒丝、姜丝，大火猛炒。
葱是关键中的关键。
先爆葱须，等香气彻底逼出来，再下葱段。
火候差一分，味道就散了。
整个金陵城，没几个厨子能做出这个味道。
唐明是湘南东安人。
这道菜陪了他从小到大。
离开家乡之后，在沪市的百乐门喝过最贵的香槟。
在法租界吃过最正宗的鹅肝。
在岛国人的料亭里尝过河豚。
可没有一样东西，能替掉东安子鸡在他胃里的位置。
他拿筷子夹了一条，送进嘴里。
甜酒的后味裹着醋酸，鸡肉嫩得一咬就散，辣椒的劲道不急不缓地窜上来。
对了。
就是这个味。
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