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说实话，罗曼尼·康帝能攒下这么多老酒，而且品相如此齐整、状态如此鲜活，秦迪确实没料到。
虽说自176年之后，不少年份直接空缺。
后来又接连断档多年。
按安德烈·诺布雷的说法，症结全在天气——那几年霜冻早、雨水滥、日照薄，葡萄果粒瘦小、皮薄汁寡，酿出来的酒单宁孱弱、骨架松散，压根扛不住岁月的侵蚀。
多数酒在窖藏几十年后便迅速疲软，甚至熬不过百年，就陆续被清出库房。
单宁单薄的酒，越久放越失魂，酸涩寡淡，毫无生气。
翻到1800年以前的统计，残存的老酒仅剩一百二十九瓶。
而1801至1900这一百年间，情况明显好转，库存跃升至五百二十五瓶。
这哪是酒窖？分明是一座沉睡百年的黄金宝库！
罗曼尼·康帝酒庄为何金贵至此？这些压箱底的陈年珍酿，正是最硬的底气！
再往后看，1900年以后的存酒量随年份推近，逐年丰盈。
唯独有个异数：1945年，至今仍封存着四百二十瓶。
可紧跟着的1946到1951年，整整六年，一瓶未留。
秦迪的目光在那行数字上顿了顿，安德烈·诺布雷立刻开口解释：“老板，每年气候起伏不定，葡萄收成自然有丰有歉。
大年景好时，一季能出九千多瓶；所以每十年挑新酒入窖的比例也不同。
但1945年遭了冰雹重创，八成以上的老藤当场枯死，全年只酿出六百瓶——产量少得可怜，反而全数进了地窖。”
“1946年起的六年，全在补种新藤。
幼苗不稳，果质飘忽，我们宁可一滴不酿，也不让酒标蒙尘。”
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秦迪略一点头，声音平缓：“六百瓶里存下四百二十瓶……倒是比我预想的更狠。”
前世他虽知1945年只产六百瓶，但收购前从没摸清真实存量。
没想到，竟有七成完好封存！
这一年的酒，本就以凝练、深邃、力道绵长着称；数量又稀，再加上后续六年绝产，愈发显得凤毛麟角、自带传奇光环。
哪怕单论风味未必登顶，光凭稀缺性与历史分量，已足够让全球藏家抢破头！
他脑中闪过2018年那场拍卖——单瓶1945年罗曼尼·康帝拍出三百八十六万人民币。
眼前这四百二十瓶若悉心运作，未来翻腾起来，两三亿美元只是保守估计。
清单最后停在1978年：总产六千五百八十九瓶，采收与酿造时间定格在10月22日。
秦迪心里清楚，后世对这一年的评价近乎狂热——全球酒评家一致认定，这是七十年代里最耀眼的一颗星。
他转向安德烈·诺布雷，问得直白：“老诺布雷，整个七十年代，真就1978年拔尖？”
安德烈·诺布雷——酒庄真正的掌舵人，当即微微颔首，语调笃定：“老板，那十年天公屡屡作梗，唯独1978年逆势突围。
春寒迟迟不退，花期拖得晚；直到八月才见暖意，所幸整个秋季晴朗干爽、昼夜温差恰到好处，葡萄得以慢工细酿、厚积薄发。
采摘期也跟着延后，从10月16日一直忙到22日。”
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