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、第六十二回的“酒酿蒸鸭”
。
总而言之，只要记住孔夫子的“食不厌精，脍不厌细”
八个字，恐怕就掌握了中国贵族饮食文化的全部精华所在。
但在那次“红楼宴”
上，我一直念念不忘的“茄鲞”
，酒阑人散，也没有出现。
可能这家饭店，考虑制作上的麻烦、琐碎，以及成本和效益的不划算，而故意忽略的。
如果按凤姐所说的做法，投入人力太多，而价格无论如何不能定得太高，就不列入菜单了。
典出第四十一回的这道菜，按曹雪芹借凤姐口中说出：“这也不难，你把才下来的茄子，把皮了，只要净肉，切成碎钉子，用鸡油炸了；再用鸡脯子肉合香蕈、新笋、蘑菇、五香豆腐干子、各式干果子，俱切成钉子，用鸡汤煨干了，将拿香油一收，外加糟油一拌，盛在磁罐子里封严。
要吃时拿出来，用炒的鸡瓜一拌就是了。”
也难怪“刘姥姥听了，摇头吐舌说：‘我的佛祖，倒得多少只鸡配他，怪道这个味儿！
’”
我从年轻时读这部名著，一直到垂垂老矣的今天，每读到“茄鲞”
这一节，总是有一种忍不住要生出亵渎圣人的冲动。
曹雪芹固然是一个伟大作家，曹雪芹的《红楼梦》固然是一部无与伦比的伟大作品，曹雪芹在这部小说中写吃，固然也是中国文学史上空前绝后的巅峰，但是，大师近乎偏执地写吃，一定写到这样臻于极致的做法，似乎值得商榷了。
按苏东坡的说法：
吾文如万斛泉源，不择地皆可出。
在平地滔滔汩汩，虽一日千里无难。
及其与山石曲折，随物赋形而不可知也。
所可知者，常行于所当行，常止于所当止，如是而已矣。
其他，虽吾亦不能知也。
“行于所当行，止于所当止”
，这是作家“所可知”
者。
也就是说，作家应该把握住行文的弛张敛约的尺度。
若是行于其不当行，止于其不当止，那么，就说不上尽善尽美了。
他是大师，不错；可他，我们更能够体谅，也是一个具有喜怒哀乐，而且还是感情丰富的人。
他在京郊，几块咸菜，一碗薄粥，呵开冻墨，守着孤灯，于辘辘饥肠中，呕心沥血地撰写那一部《红楼梦》。
无边无涯的悔恨、嗟怨，永无止境的痛苦、忏悔，繁华岁月，锦衣玉食的往事回忆，“茅椽蓬牖，瓦灶绳床”
的冰凉现实，在这样煎熬的日子里，有点病态的自恋，近乎癖嗜的**，也许是应该寄予同情、加以理解的。
所以，他在笔下，哪怕吃个茄子，喝盏荷叶羹，也会忍不住一走三回首，细细玩味，一直牵延到“止于不当止”
的地步，也就不好多说什么了。
不过，曹雪芹对于写吃的执着，只是他们这个阶层，在饮食文化消费中的冰山一角。
若是我们从宋人罗大经的《鹤林玉露》看蔡京——
有士夫于京师买一妾，自言是蔡太师府包子厨上人，一日，令其作包子，辞以不能。
诘之曰：“既是包子厨中人，何为不能作包子？”
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